Iguazu Falls - Welcome in tourist world !

Quand j'étais venu au Brésil il y a 3 ans, je n'avais pas eu le temps de passer voir les Foz d'Iguazu et bien maintenant c'est chose faite ! Après Buenos Aires, nous sommes allés à Puerto Iguazu, un petit village non loin de la frontière Argentine-Brésil pour aller admirer les fameuses Iguazu Falls.

Il ne s'agit pas à proprement parler d'une chute, mais d'un ensemble de 275 cascades formant un front de 3,0 kilomètres environ. La plus haute d'entre elles atteint les 90 m de hauteur. On l'appelle la Garganta del Diablo en espagnol ou Garganta do Diabo en portugais (« gorge du Diable »). L'ensemble des cascades déverse jusqu'à six millions de litres d'eau par seconde. Une merveille naturelle qui a bien mérité d'être inscrite au patrimoine mondial par l'UNESCO en 1984 !

Nous avons commencé par le côté brésilien. Pas de soucis pour passer la frontière et nous voilà au Brésil ! Je retrouve l'accent brésilien que j'adore car il est très chantant, je me remémore les jolies plages brésiliennes et l'ambiance festive du Brésil. L'entrée est à seulement 47 Reals (= 18 euros). Pour arriver aux cascades, il faut prendre un petit bus touristique qui dépose à l'entrée des passerelles. La première vue des cascades n'est pas impressionnante mais plus on avance, plus on se rapproche, plus c'est impressionnant et splendide. Le grondement et la puissance de ces chutes d'eau sont hallucinantes ! Les chutes d'Iguazu ne sont pas les plus grandes du monde mais bien les plus puissantes du monde ! La visite se fait assez rapidement, nous l'avons fait en moins de 2 heures en prenant le temps. 

Ce fut un passage bref au Brésil mais intense !

Le lendemain, nous sommes allés voir les chutes du côté argentin cette fois-ci. En à peine 30 minutes de bus nous sommes arrivés au Parc. L'entrée est un peu plus chère qu'au Brésil : 170 pesos argentins (= 25 euros). Le parc fait plus penser à un  parc d'attraction dès l'entrée. Beaucoup de touristes ! Nous avons pris un train qui nous a amené à une autre station pour prendre un autre train qui nous a conduit aux passerelles et pourvoir admirer la Garganta del Diablo après 1 km de marche.

Par la suite, retour au centre du parc en train pour faire le parcours inférieur (2.5 km) puis supérieur du parc. Ce que j'ai réellement apprécié dans ce parc est le fait que le paysage dans une forêt tropical luxuriante évolue sans cesse et qu'on peut s'approcher vraiment très près des cascades, à tel point qu'on se fait pas mal mouiller mais, c'est rafraîchissant ! Bref, une étape dans votre voyage à ne pas manquer !!!

Derniers jours en solo - Buenos Aires et Mendoza

Pour revenir d'Ushuaia je me suis offert le luxe d'un vol Ushuaïa - Buenos Aires. Une météo superbe à mon départ d' Ushuaïa m'a permis de faire quelques clichés de la Tierra del fuego. Des couleurs flamboyantes vu du ciel en cette saison automnale en Argentine. A mon arrivée à Buenos Aires, la météo était clémente, j'ai pu un peu plus m'exercer à la photographie aérienne. Mais, je ne suis pas encore au niveau de Yann Arthus Bertrand le fameux photographe.

Le positif quand on arrive de l'extrême sud de l'Argentine à Buenos Aires, c'est le changement de température qui passe de 8° à 23°. On peut dire, ça fait plaisir !

A Buenos Aires, j'ai été hébergé pour le week end en couchsurfing par Adriana suite à une invitation de sa part. Adriana habite dans la banlieue tranquille de Buenos Aires à La Lucila. Elle a 3 enfants mais je n'en ai vu que 2. La 3ème habitait chez son père. Une fois installé et les présentations faites, nous sommes partis tous les 3 faire un tour en voiture dans la ville de Buenos Aires. Une ballade nocturne très sympa où j'ai pu remarquer que les argentins appréciaient beaucoup le style architectural français mais j'ai pu voir aussi que les argentins aimaient les éclairages sur leurs monuments assez flashi que ce soit roses, verts ou bleus . Mais ça ne m'a pas choqué plus que ça en fait. Nous sommes passés par le quartier Recoletta, Puerto Madero et Palermo puis nous sommes revenus à La Lucila pour aller manger quelques bons empanadas argentins au fromage, au poulet et au boeuf.

Le lendemain, nous sommes allés passer l'après midi à El Tigre, une ville où les familles argentines viennent se détendre au bord d'un canal qui traverse la ville ou faire quelques amplettes au marché. Il est même possible de faire une petite ballade en kayak sur le canal. Avis aux amateurs.

Après ces 2 jours très sympas avec la famille d'Adriana où j'ai été un peu considéré comme faisant parti de la famille, j'avais envie d'aller découvrir la "région des vins" à Mendoza. Cinthya m'a invité à loger chez elle par couchsurfing durant les 2 jours que je voulais passer à Mendoza. Après 14h de route en bus, je suis arrivé assez fatigué à Mendoza. Le père de Cinthya m'a accueilli car Cinthya terminait son travail à 18h. Je me suis donc installé et après avoir fait un peu connaissance avec le père, je suis parti faire un tour dans la ville de Mendoza visiter le Parc San Martin. Je pensais que c'était un petit parc mais pas du tout, la visite du parc peut se faire en voiture mais je n'avais pas cette chance, une preuve que c'est assez grand tout de même ! C'est un parc où beaucoup de monde vient faire son sport après le travail, que ce soit vélo, course à pied, football ou aérobic, c'est vous qui voyez ce que vous préférez. Il y a même un club d'aviron au coeur du parc !

Après la visite du parc, retour à la casa. J'y ai rencontré Cinthya qui est une architecte et travaille pour différents projets de la ville de Mendoza. J'ai eu un très bon accueil et beaucoup de conseils de sa part pour voir les meilleures choses à Mendoza. Je lui ai proposé ensuite de se faire un petit restaurant ensemble le lendemain pour profiter de la vie nocturne à Mendoza, elle a accepté de suite.

Le lendemain après ma visite de la ville, j'ai retrouvé Cinthya comme convenu pour aller au restaurant. Nous sommes passés par un centre culturel voir une exposition photo sur les vignes de Mendoza puis on est allé profiter de la "peatonal del vino" pour y déguster quelques vinos tintos (vins rouges) de la région de Cuyo accompagné de 2 empanadas. Une fois l'apéro pris, nous étions prêts pour le restaurant. Au menu, ce fut pizza-coca, pas très diététique je vous le concède mais je ne fais que m'adapter à la culture argentine !

La suite du programme c'est ma rencontre avec ma nouvelle coéquipière à Buenos Aires, une nouvelle aventure va commencer !

Ushuaia, al fin del mundo

Me voilà de retour en Argentine, ça y est ! Je suis à Ushuaia, le bout du monde argentin. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance d'avoir un beau temps pour aller visiter pour mon dernier jour le Parc Tierra del Fuego. Mais, j'ai eu 2 belles journées tout de même qui m'ont permis  de faire l'ascension du glacier Martial sans trop avoir froid avec un couple de suisse adorable, très agréable et d'une gentillesse incroyable (David et Marie). On a eu le droit à un peu de neige c'était sympa. Les couleurs d'automne ici sont magnifiques, dommage que je n'ai pas pu faire quelques photos du parc, les couleurs auraient été splendides.  David et Marie ont tout lâché pour faire un tour du monde dont la durée n'est pas limitée. Quand le budget ne le permettra plus, ils arrêteront de voyager. Joli concept je trouve ! Merci à eux de m'avoir fait profiter de leur 4x4 et merci pour les bons moments qu'on a partagé. Je leur souhaite un joli périple au travers le monde avec d'autres supers rencontres.

Le lendemain, j'ai profité de la ville avec de "vieux amis" : Maxime et Vanaa. Tandis que je suis arrivé tranquillement en bus, ils ont choisi l'auto stop pour faire la route de Punta Arenas à Ushuaia soit 500 km et ont été aussi rapide que moi pour atteindre el fin del mundo et ça leur a couté moins cher que moi ! Après un petit tour en ville, on s'est fait un restaurant pour fêter la dernière fois où nous allions nous voir dans nos voyages respectifs, une soirée très sympa dans une pizzeria pas trop cher (85 pesos argentins tout de même) qu'on a eu du mal à trouver. Je leur souhaite une bonne continuation dans les 8 mois de voyage qui leur reste. Et j'espère les revoir durant un autre de nos voyages.

Punta Arenas, fin du voyage au Chili

Pour terminer mon voyage au Chili, j'ai passé 3 jours à Punta Arenas, une ville portuaire dans le détroit de Magellan, capitale de la région de Magallanes et de l'Antarctique chilien. En espagnol, Punta signifie « pointe » et Arenas « sables ». Avant l'ouverture du canal de Panama en 1914, ce fut le principal port pour la navigation entre les océans Atlantique et Pacifique car les navires y étaient préparés pour le difficile passage du cap Horn.

J'ai eu la chance d'être accueilli 2 jours à Punta Arenas par un couple franco-chilien adorable très intéressant. Grâce à eux, j'ai passé un excellent week end. Ils m'ont beaucoup appris sur l'histoire et la culture chilienne. Je suis allé voir avec eux une pièce de théâtre  qui reprenait l'histoire vraie d'un incendie dans une prison où les surveillants n'ont rien vu car ils avaient trop bu. Les pompiers ont été prévenus trop tard et 81 prisonniers y sont morts. La pièce était joué par une troupe moitié professionnelle, moitié amateur. 2 des amateurs faisaient parti des 81 familles qui ont perdu un fils dans cet incendie. Un sujet touchant car on ressentait l'émotion réelle des acteurs.

On a aussi beaucoup parlé des années sous le régime d'Augusto Pinochet. La présidence de Pinochet est dénoncée dans son ensemble comme une période de dictature militaire, par de nombreux historiens, médias et ONG ainsi que par ses opposants; la qualification de dictature est également reprise par le rapport Valech, publié au Chili en 2004. Ses partisans chiliens le considèrent au contraire ayant sauvé le pays du communisme. Un film est sorti récemment sur les écrans de cinéma au sujet du référendum qu'avait accepté de faire Pinochet, son titre NO, je ne dirais qu'une chose : allez le voir !

Synopsis du film NO

Chili, 1988. Lorsque le dictateur chilien Augusto Pinochet, face à la pression internationale, consent à organiser un référendum sur sa présidence, les dirigeants de l’opposition persuadent un jeune et brillant publicitaire, René Saavedra, de concevoir leur campagne. Avec peu de moyens, mais des méthodes innovantes, Saavedra et son équipe construisent un plan audacieux pour libérer le pays de l’oppression, malgré la surveillance constante des hommes de Pinochet.

Pour mon dernier jour au Chili, je me suis offert un petit restaurant français avec un chef français qui propose d'excellentes spécialités chiliennes. Le restaurant est ouvert depuis 2 mois et la cuisine yest excellente. Si vous passez par Punta Arenas, allez y, vous ne serez pas déçu et en plus c'est le chef lui même qui vous sert, c'est pas la classe ça !

Notez bien l'adresse : "La Cuisine" Coccina Francesa- O'Higgins 1037

Après avoir joué mon petit guide du routard chilien, je dois faire ma petite conclusion sur mon périple au Chili. Je ne devais rester qu'un mois au Chili, finalement, j'y suis resté un peu plus de 1 mois et demi incluant mon détour en Argentine d'une semaine.
Le Chili est un pays où on peut voyager dans des paysages très variés, on va des déserts du nord du Chili aux glaciers du sud du Chili en passant par des villes très agréables, je veux parler de Santiago, Concepcion, Temuco et Valparaiso sans oublier la magnifique région des volcans, bref un pays qui vaut la peine de faire de longues heures de bus pour le découvrir. Nous avons eu la chance d'être accueillis par des couchsurfeurs très intéressants qui nous ont beaucoup apportés de conseils et beaucoup appris sur leur histoire et leur culture. Ce fut un voyage incroyable grâce à la rencontre de gens fabuleux. Merci à Marcelo, Ana Beatriz, Camila, Daniel, Gonzalo, Amélie et Nestor pour leur gentillesse et leur générosité.

Trek Torres del Paine - Patagonia - Chile

Retour au Chili avec Maxime et Vanaa pour faire le grand W dans le parc national de Torres del Paine. Après un jour à Puerto Natales pour acheter des provisions pour 5 jours et louer un sac de couchage plus chaud pour moi, nous voilà parti pour 4 jours et demi de trek ! Poids de nos sacs à dos : 17 kg pour Vanaa, 20 pour moi et plus de 20 kg pour Maxime.

Réveil matinal à 7h30 pour prendre le bus à 8h de Puerto Natales. Arrivé au parc Torres del Paine, on passe à la caisse (18 000 $ch) puis les guardias de Parque nous donnent les instructions pour respecter la nature et éviter de créer un incendie.

1er jour : Une fois le côté administratif terminé, je pars pour la laguna Amaraga en solo soit 6 km tandis que Maxime et Vanaa partent direct pour 7.5 km jusqu'à l'Hotel Las Torres. Sur mon chemin de retour, je demande à des chiliens qui viennent visiter le parc si ils veulent bien m'avancer avec leur voiture jusqu'à la Porteria Amaraga, ils acceptent gentiment et me font profiter de leur balade pour aller voir la cascade de Torre. Je prends ensuite un minibus (2500 $ch) pour retrouver Maxime et Vanaa à l'Hôtel Las Torres.

13h45, nous voilà parti tous ensemble pour el campamento Torres ! La première étape a été assez raide avec le poids maximum sur le dos ! Mais nous avons eu la chance d'avoir une météo splendide, ça nous a motivé ! Nous avons fait quelques pauses dont une au refugio Chileno pour boire un peu sur le chemin et avons atteint le campamento Torres a 16h55. Distances parcourues : Hotel las Torres - El Campamento Torres : 9,5 km et 700 m de dénivelé en 3h10. Le campamento était au milieu des bois avec une source d'eau potable, des toilettes mais pas de douches bien sûr. Bilan de cette 1ère journée : 15,5km et 700 m de dénivelé !

2è jour : Rien de tel qu'une bonne marche au crépuscule pour bien se réveiller !
Pour aller voir le Mirador las Torres qui offre un point de vue splendide du lever de soleil sur les cerros, nous nous sommes levés à 7h et sommes partis direct pour 1 heure d'ascension. Le spectacle valait le coup. Les couleurs sur les cerros sont passés du rouge au rose puis doré, bref à voir !
De retour sur le camp, nous avons pris un petit déjeunser. Nous avons quitté le campamento à 10h45. Nous avons aussi pris le temps de manger le midi ce jour là (plus d'une heure) mais Vanaa nous préparait de si bonnes petites salades de pâtes pour le midi que nous prenions le temps de savourer ! Nous avions dans l'idée d'arriver direct au Campamento Italiano car il était gratis mais ce retard nous a obligé à s'arrêter au refugio Cuernos et ça nous a couté cher : 6000 $Ch ! Le chemin était moins hard, nous avons pris le shortcut pour éviter de revenir à l'hôtel Las Torres. Au total nous avons fait 22 km. Nous sommes arrivés au sympathique refugio Cuernos à 16h55. 6h10 pour 22km pour cette étape.

3ème jour : Réveil avec une belle météo, mais départ tardif à nouveau 10h45. L'étape du jour Refugio Cuervos - Campamento Italiano (5.5 km) puis Valle del Frances pour atteindre le lookout du mirador Britannico (15 km A/R). Nous sommes arrivés au Campamento Italiano à 13h. Après 1h30 de pause, Vanaa a préféré se reposer un peu. Nous sommes donc partis Maxime et moi pour la traversée de la Valle del Frances. Des couleurs magnifiques, surtout que c'est l'automne ici ! Je suis fier que cette vallée porte le nom de Valle del Frances c'est la plus jolie du parc ! ;-) Le chemin n'était pas facile, beaucoup de rochers mais la motivation était là ! Nous avons fait une bonne pause d'une heure au mirador pour admirer ce panorama à 360° et faire quelques photos. Le chemin retour était plus simple, nous sommes revenus à Italiano à 18h. Bilan de l'étape : 20.5 km en 4h45. 

4ème jour : Départ du Campamento Italiano plus tôt que les autres jours cette fois ci. Nous avons levé le camp à 9h40. Première étape : Campamento Italiano - Lago Pehoe soit 7.6 km mais pas trop difficile donc ca va. De nouveaux glaciers, de nouveaux lacs splendides, ce parc nous gâte de paysages différents chaque jour ! Nous avons profité d'une cabane au milieu du camping a côté du lac pour faire la pause bouffe entre 11h30 et 13h. Le ventre plein et après une cure de Tang multifruits, nous voilà parti pour le refugio Grey. Plus on avançait vers le refugio plus la météo devenait grey comme l'indique le nom du refuge. Une étape dure sous la pluie et avec du vent de face. J'ai pris un peu d'avance sur Maxime et Vanaa, je suis arrivé à 16h40, ils sont arrivés 15 min après. Le campamento Grey n'était pas top, peu de places à l'abri des arbres. Il a plu toutes la nuit, le lendemain matin le réveil et la levée de camp ont été difficiles. Résumé de l'étape : 18,6 km en 5h30

5éme jour : Je suis parti plus tôt dans le but de prendre le bateau à l'embarcadère du lac Pehoe. J'ai décollé à 8h50 pour les 11 km retour, la météo était pas top, un peu de pluie mais ça allait comparé au jour précédent. Je suis arrivé à 11h15 au lago Pehoe, le bateau était à 12h30, j'ai donc eu le temps de me changer et de manger avant que le bateau n'arrive.   Parfait ! Bilan de la dernière étape : 11 km en 2h25. Et devinez qui j'ai croisé sur le bateau, Laetitia, mon ancienne coéquipière de voyage  durant 8 mois et demi qui elle a fait le grand W avec une autre équipière en 3 jours et demi, mes respects à elles 2 ! Avec une étape de 35 km en un jour, jolie performance !

Trek à El Chalten - Argentina

Après avoir retrouvé Vanaa et Maxime à Coyhaique, nous avons passé la frontière Chili - Argentine en passant par Chile Chico puis Los Antiguos (Argentine).

Les paysages étaient magnifiques sur la carretera australe. Nous avons traversé la Patagonie chilienne, des no mans land incroyables ! Après 12 heures de bus, nous sommes arrivés de nuit à Chile Chico. Nous y avons campé dans un camping qui était fermé. Nous avons planté la tente puis mangé avec pour seules lumières nos lampes frontales puis on s'est levé tôt pour éviter d'avoir des soucis avec le propriétaire des lieux. Coût de l'opération : gratis ! ;-)

Pour arriver à Los Antiguos, nous avons pris un minibus qui nous a amené au port de Puerto Ibanez. La traversée en bateau a duré 3 heures. A Los Antiguos nous avons trouvé un petit camping avec peu de confort mais ça nous allait. Il y avait un barbecue possible et nous en avons profité pour nous faire griller de bons steak argentins. Trop bon, merci à Vanaa ! A Los Antiguos, il n'y a pas grand chose c'est une ville frontalière quoi ! Nous avons fait le tour de la ville rapidement puis avons fait une halte à la plage et pour le repas du midi on s'est offert un "super pancho". Après Los Antiguos, notre prochaine étape était El Chalten, la capitale du trekking en Argentine.

El Chalten est une ville très touristique et donc où le coût de la vie est cher. Nous avons passé une nuit au camping El Relincho (40$Ar la nuit) qui était à 500 m du sendero Fitz Roy. Après avoir acheté quelques provisions pour 3 jours de trek, nous voilà parti.

Le 1er jour, nous avons fait une petite marche de 5 heures pour nous échauffer. Nous avons montés seulement 250 m de dénivelé. La météo était excellente, ce fut vraiment une journée très agréable même si le sac était lourd !

Le lendemain, nous sommes allés au mirador pour la vue sur le Glacier du Fitz Roy. La météo était très nuageuse et il pleuvait un peu. Ce n'était donc pas le même délire que le jour précédent mais la pantagonie c'est ça, une météo très changeante. Nous avons eu le droit au vent de face, à la pluie en plein visage et aussi à la grêle. Mais nous n'avons rien lâché et avons réussi à atteindre le camping Poincenot. Heureusement pour nous, nous pouvions installer nos tentes à l'abri du vent derrière une bute. La nuit a été froide, je pense entre 0° et 5°. Les vêtements et les chaussures n'ont pas eu le temps de sécher pour le lendemain mais il nous fallait encore revenir sur El Chalten pour notre dernier jour de trek.

Au réveil du 3ème jour, la météo était moyenne mais petit à petit le ciel bleu est réapparu. Le retour sur El Chalten s'est fait facilement. Nos bagages étaient plus légers et le soleil qui nous accompagnait nous a motivé. Nous sommes revenus sur El Chalten vers 15h en étant parti vers 10h. Nous avions repéré en arrivant sur El Chalten une auberge de jeunesse à 40$Ar (même prix que le camping), nous avons demandé s'il y avait 3 lits en dortoirs et il y en avait. Une nuit dans un bon lit après 3 jours de trek pour se relaxer un peu, une récompense bien méritée !

Pour terminer notre passage en Argentine, nous sommes allés ensuite à El Calafate pour 2 jours dans l'idée d'aller voir le fameux Glacier du Perito Moreno. Un spectacle époustouflant ! On peut voir d'énormes blocs de glaces tomber, entendre le craquement de la glace. Une visite un peu longue mais à faire. Pour ceux qui croient que c'est le plus grand glacier d'Argentine, vous vous trompez. Il y a encore plus grand comme par exemple le glacier Upsala ou le glacier Viedma. Notre semaine en Argentine a été très riche, le voyage en Amérique du Sud continue vers le Parc National Torres del Paine. Petit retour au Chili, un nouveau trek nous attend, mais de 5 jours cette fois-ci.

Castro, Ancud et Coyhaique en express

Ce message va être à l'image de mes visites des villes d'Ancud et Castro, c'est à dire très court. J'ai fait sur l île de Chiloe un passage furtif, j'y suis resté seulement 2 jours au total. Je suis arrivé de Puerto Montt à Castro, j'y ai fait le tour de la ville, je suis allé voir les palafitos, l'église haute en couleur, la place des armes et j ai profité d'un bon restaurant. La météo était magnifique, j ai eu de la chance !

Le lendemain, je suis allé a Ancud, j'y  ai fait le tour de la ville rapide aussi. L'île de Chiloe est une petite île avec de magnifiques paysages dont je n'ai pas pu profiter pleinement.

Mais, ne pensez pas je sois passe en express sur cette ile sans raison. En effet, je devais rejoindre des amis qui m'avait hébergé a Tahiti et sont au Chili aussi. Souvenez vous, Vanaa et Maxime nous avaient reçu très gentiment 2 jours chez eux à Faa. Cela faisait une semaine que je faisais mon maximum pour les rattraper et faire un bout de chemin en leur compagnie.

Après 24h de bus pour rejoindre Coyhaique de Puerto Montt, j'ai enfin réussi à les rattraper !  J'en suis ravi car avec eux je vais passer en Argentine pour aller voir le Mt Fitz Roy, le Perito Moreno puis revenir au Chili faire une randonnée de 4 jours dans le Parc National Torres del Paine. Je vais pouvoir retrouver les joies du camping !

Puerto Montt et Puerto Varas

Notre arrivée à Puerto Montt a été un peu rocambolesque. Je vous explique, nous devions retrouver à 18h Gonzalo, un couchsurfeur qui avait accepté de nous héberger, au terminus de bus de Puerto Montt. Mais à 18h, personne ! Je lui envoie un texto lui demandant quand est ce qu'il allait arriver puis il me répond en me disant qu'il a reçu 2 autres personnes que nous qui parlaient français le jour précédent pensant que c'était Roxane et moi. Ensuite, il me dit qu'il est sur l'île de Chiloe et qu'il arrivera dans 3 heures environ. Nous avons donc attendu de 18h à 22h au terminus puis Gonzalo est arrivé avec son pick up et nous a amener dans sa sympathique demeure dans le haut de Puerto Montt avec vue sur 3 volcans de sa rue.

Après cette petite mésaventure, tout s'est très bien passé avec Gonzalo, il nous a hébergé 2 nuits ce qui nous a permis de voir Puerto Montt rapidement puis de passer une après midi à Puerto Varas. Ces 2 villes sont dans la région du volcan Osorno que nous avons pu voir de loin mais dont nous n'avons pas fait l'ascension. Puerto Varas est une ville très touristique avec une petite plage de sable noir, un casino magnifique, de sympathiques restaurants et de jolis hôtels en bord de lac, très agréable pour venir se détendre !

Nous avons ensuite quitté la maison de Gonzalo pour une petite auberge : la Casa Azul à Puerto Varas dans le but d'aller voir Los Saltos de Petrohue et Petrohue. 2 endroits très touristiques mais très jolis. Nous avons eu la chance de tomber sur un chauffeur de minibus local atypique qui prenait le temps de s'arrêter pour faire de jolis photos des meilleurs points de vue, trop cool le gars ! Pour notre dernier jour à Puerto Varas, nous n'avons pas pu faire grand chose malheureusement car tout est fermé le dimanche. L'occasion de se reposer un peu avant d'aller sur l'île de Chiloe.

Concepcion, la ville universitaire

Après avoir passé quelques jours à Iquique à l'extrême nord du Chili, une ville avec une plage paradisiaque pas si paradisiaque que ça au final, nous avons pris l'avion pour redescendre à Santiago puis prendre le bus direct après, direction Concepcion qui est au centre-sud du Chili, capitale de la région del BioBio. Nous avons été très bien accueillis par Camila et Daniel qui nous avait invité par couchsurfing. Ils sont gentiment venus nous chercher au terminal de bus Collao à 23h et nous ont attendu pour partager le dîner avec nous par la suite.

Daniel le lendemain, nous a fait faire un tour de la ville en passant par l'Université publique  de Concepcion, deuxième pôle universitaire du pays après Santiago du Chili.  Il y a des étudiants partout ! Cette université regroupe beaucoup de spécialités dans des domaines très variés. Il y a même une salle d"exposition d'arts dans l'Université et un centre océanographique à côté de la plage de Hualpen. Après nous avons été mangé une spécialité chilienne au restaurant : le pastel de choclo. Le choclo est le maïs local. En fait, le pastel de choclo est un gratin avec du mais, du poulet, du boeuf et des oignons, très bourratif comme beaucoup de plats chiliens, mais plutôt bon !

El Pastel de Choclo

La visite s'est poursuivie par un peu d'histoire chilienne avec la Galeria de Historia où sont exposés des reproductions de scènes en miniature des guerres des Mapuches qui ont lutté contre les Espagnols pour défendre leurs territoires mais aussi des scènes montrant le centre de Concepcion après le tremblement de terre de magnitude 8.8 du 27 février 2010. Une journée bien chargée qui nous a fait découvrir l'histoire de Concepcion et sa culture !
Pour notre second jour à Concepcion, Daniel et Camila nous ont à nouveau gâtés. Nous avons été à la plage dans la ville voisine à Hualpen puis ça a été une dégustation de fruits de mer locaux quelques moules au déjeuner puis du crabe pour le dîner. J'ai tellement aimé le crabe que j'en ai mangé 2 ! ;-)
Daniel nous a aussi présenté l'école où il travaille bénévolement. Cette école est une école où les enfants ne sont  pas dans un système scolaire classique, tout est fait dans une ambiance très baba cool, on leur propose des cours de poteries, de jardinages, etc..., tout est fait dans le but d'apporter une éducation où les enfants peuvent s'épanouir en quelque sorte. Cette école était voué à disparaître mais l'association l'a reprise. Un concept de fonctionnement intéressant pour les enfants qui n'adhère pas trop au système scolaire classique. L'association de Daniel organise aussi des journée de trocs où tout le monde peut venir échanger ses connaissances ou des objets.

En résumé, ces 2 jours avec Camila et Daniel ont était une expérience très enrichissante, merci à eux pour tout !

Le désert de San Pedro de Atacama

Après 16 heures de bus, nous sommes arrivés épuisés à San Pedro mais heureux ! Nous avons ensuite passé 3 jours dans ce petit village au milieu du désert.

Le premier jour a été un challenge extrême que nous avons voulu relever : la visite du la vallée de la Muerte et de la vallée de la Luna à vélo ! Une aventure de fou ! Mais on aime ça nous les conditions extrême ! Nous sommes partis à 11 h en direction de la vallée de la Luna, l'heure la pire car en partant à cette heure, nous nous sommes retrouvés aux heures les plus chaudes au milieu des montagnes. Pas facile d'avancer sur le sable mais on a réussi à atteindre l'endroit que nous souhaitions c'est à dire le bas de la dune où les touristes venaient faire du sandboard durant 2 heures. Ca nous a intéressé que moyennement on a préféré  tester nos limites en plein milieu du désert. La Vallée de la Muerte, ça a été 10km aller/retour entre 11 et 13h, si c'est pas des conditions extrêmes ça ! On a enchaîné ensuite avec les 24 km aller/retour dans la vallée de la Luna. J'ai bien cru qu'on allait y mourir dans la vallée de la Luna sérieusement ! Niveau photo, j'ai été gâté, ça a été vraiment facile pour moi mais pour arriver aux jolis points de vue, on a donné de notre personne. Même en partant avec 1 litre d'eau puis en buvant 2 litres après tous nos efforts, j'ai eu soif et la bouche pâteuse encore 1 bonne heure après la ballade !

Le lendemain, ça a été beaucoup plus tranquille, on a pris le temps d'un déjeuner et de s'acheter une bouteille d'eau, important dans le désert ! Puis à 16h, on est parti pour une excursion en minibus avec guide direction la laguna Cejar, Ojos de Salar et la laguna de Tebenquiche.

45 minutes ont suffit pour arriver à la laguna Cejar. Le guide nous a donné 1 heure de liberté sur la plage sans oublier de nous prévenir de nager du côté droit de la lagune car les fonds sont très coupants à gauche et de ne pas mettre la tête dans l'eau sous peine d'avoir plein de sel dans les cheveux et devoir faire 3 ou 4 shampoings ensuite pour enlever tout ça. Nous avons bien pris soin de suivre ses indications très judicieuses. L'eau était fraîche par rapport à la température extérieure mais ne vous inquiétez pas on n'a pas renoncé, on est de vrais aventuriers ! Ca a été très sympa de se baigner porté par l'eau et n'avoir aucun effort à fournir pour flotter. Un pur moment de détente !

Après ça a été los Ojos de Salar, nous y sommes arrivés en 40 minutes seulement. A cet endroit, le délire c'était de sauter dans cet oeil au milieu de ce cadre splendide. Et pour terminer la journée, nous sommes allés voir la lagune de Tebenquiche. Un salar incroyable et des couleurs hallucinantes ! Un avant goût du Salar de Uyuni pour moi. Tous les touristes ici s'amusent à faire des pauses toutes plus étonnantes les unes que les autres. Mais les meilleurs dans ce domaine restent les chinois, ils ont vraiment l'art de la pause originale et créative ! La bonne surprise a été le coucher de soleil avec l'apéro offert par le guide devant la lagune. Les couleurs changeaient à chaque minute jusqu'à ce que le soleil disparaisse totalement derrière les montagnes. Les nuages rosissaient de plus en plus, la couleur de l'eau de la lagune et du sel aussi, un moment magique !

Pour notre dernier jour, on a pas fait grand chose en fait, juste attendre l'heure de départ de notre bus 19h ce qui revient à dire déjeuner c'est tout puis patienter.

Santiago et Valparaiso

Avant d'arriver au Chili, j'ai eu des avis très divergents sur la question : " Le Chili est il un pays sûr ?"

Des personnes m'ont raconté des histoires pas très rassurantes et d'autres m'ont dit que c'était un des pays les plus sûrs d'Amérique du Sud. Me voilà maintenant au Chili depuis 5 jours, j'ai visité 2 villes assez importantes du Chili : Santiago et Valparaiso et pour le moment tout en étant sur mes gardes, je ne me sens pas particulièrement en danger. Les gens sont très accueillants avec Roxane et moi. Nous avons été hébergés dans le quartier de Santa Isabel par une chilienne qui nous a confié directement les clefs de son appartement. Nous avions son appartement durant 2 jours rien que pour nous 2, on a été médusé par sa gentillesse !

  

Ensuite, un chilien, rencontré grâce à couchsurfing, nous a accompagné le temps d'une après midi pour une visite de Santiago. Nous sommes allés voir la vierge qui protège Santiago sur la colline de San Cristobal puis sommes passés par le centre historique pour finir dans le quartier de Bellavista, le quartier de la fête à Santiago par excellence! Bellavista est un quartier très vivant, joliment décoré par des tags de différents styles qui font entièrement parti de la culture chilienne. Marcelo, notre guide chilien du jour, nous a raconté aussi que le Chili avait été victime d'un séisme très important en février 2010 de force 8. Tous les 10 ans environ, le Chili est touché par un séisme malheureusement. Santiago n'a pas eu trop de dégâts mais la région la plus touchée a été Concepcion.

Nous avons ensuite passé 3 jours à Valparaiso alors que nous ne devions y passer que 2. Le jour supplémentaire a été du au fait que nous n'avons pas obtenu de places dans le bus que nous souhaitions pour monter vers Chanaral. Au final, ce jour supplémentaire a eu du bon, nous avons pu aller voir la maison de Pablo Neruda, célèbre poète, écrivain, diplomate, homme politique et penseur chilien. Roxane a aussi pu faire de la peinture sur les murs avec Marie, un française rencontrée à l'auberge où nous étions. Les jours précédents nous avions fait le tour de Valparaiso en allant découvrir les différents quartiers (cerro) de Valparaiso. Cette ville est vraiment très jolie, pleine de couleurs avec beaucoup de tags et de graffitis partout. J'ai été surpris de ne voir que très peu de touristes mais je ne m'en plains pas bien au contraire !

Nana la Polynésie Française !!!

Pour commencer, je vous dis ce que veut dire nana, ça veut dire au revoir. En effet, mon voyage en Polynésie Française se termine aujourd'hui, et j'ai adoré ! Ses îles, les habitants souriants, toujours prêts à aider, les lagons splendides, la végétation luxuriante, des plages de sable blanc à couper le souffle, tout ça va réellement me manquer je pense. J'ai pris la "fiu attitude" sur ces îles qui ont chacune un charme particulier et qui pour certaines gardent leur authenticité intact, j'espère que ça ne changera pas et que le tourisme ne va pas nous enlever tout le charme de la Polynésie.

Pas de vouvoiements ici ce qui met tout le monde à égalité, j'aime ce concept. Ce n'est pas parce qu'on est riche ou qu'on a un poste à responsabilité qu'on doit se croire au dessus des autres ! 

Merci à tous les couchsurfeurs : Maeva, Philippe, Yoann, Delphine, Vanaa, Maxime. Ils m'ont accueilli avec une grande hospitalité ainsi qu'une extrême gentillesse chez eux. Ils ont tenu une importance particulière dans mon séjour en Polynésie. Grâce à eux j'ai pu entrer dans la culture polynésienne et partager de très bons moments !

Ce n'est pas facile pour les Polynésiens de vivre là car la vie y est beaucoup plus chère qu'en France. Mais ce sont des gens simples qui savent profiter de chaque moment. Ils ont tout compris à la vie même si elle est difficile parfois.

Pour mes derniers jours à Tahiti, j'ai quelques déceptions de ne pas avoir pu aller voir l'atoll de Tetiaroa et de ne pas avoir pu faire ma session d'initiation au kitesurf mais bon j'en ai bien profité tout de même ! J'ai repris de l'énergie grâce au soleil des îles Sous le Vent et me voilà prêt à affronter enfin je veux dire découvrir l'Amérique du Sud ! On va devoir retrouver nos réflexes de voyageurs car nous quittons un pays sûr. L'aventure reprend ! 

Tahaa, l'ile Vanille

L'île de Tahaa sera la dernière île de mon périple dans l'Archipel de la Société après ce sera le retour à Tahiti. Cette île est située à 230 km de Tahiti, elle partage le même lagon que Raiatea. Sur cette île, on a une vue imprenable sur l'île de Bora Bora, la fameuse.

Pas d'aéroport à Tahaa, pour y arriver, j'ai opté pour la navette, le prix n'était pas trop excessif , 1500 CFP A/R. L'autre moyen était l'hélico mais ça ne rentrait pas dans mon budget ;-)

J'aimerais parler de la pension où j'ai logé sur cette île. La pension Pascal existe depuis 1980, elle est dans le village de Tapuamu, c'est la moins chère de l'île (3500 CFP/nuit) mais la famille qui s'en occupe est très gentille, toujours prêts à aider pour que vous passiez le meilleur des séjours. Les bungalows sont un peu spartiates, les douches sont à l'eau froide ce qui fait du bien vu la chaleur qu'il fait sur l'île et les repas servis sont copieux. Une adresse que je conseille aux petits budgets ! A mon arrivée, j'ai eu le droit à ma noix de coco gorgée d'eau de coco. Et en plus, on vient vous chercher direct à la sortie de la navette gratuitement, c'est pas magnifique ça !

L'île de Tahaa aussi appelée "l'île Vanille" est plus petite que Raiatea, le tour fait 67 km. Bien sûr, je n'ai pas failli à ma mission, une nouvelle fois j'ai fait le tour de l'île mais en scooter cette fois-ci. Cette île a gardé un charme authentique avec une végétation luxuriante. Elle est posée sur un lagon d'émeraude et cerclée de motus (îlots) paradisiaques.

Ce sont les îles de Tahaa et Huahine qui produisent aujourd'hui les 3/4 de la production locale. La vanille polynésienne, "Vanilla tahitensis" est une orchidée sauvage qui pousse sur une liane grimpante. Ses fleurs en grappe doivent être fécondées pour produire un fruit, la vanille. Très riche en huiles, ses huiles sont brillantes et plus parfumées que les autres espèces. Les premiers plants de vanille ont été introduits des Philippines en Polynésie dès 1848 par l'Amiral Hamelin. Rapidement, une variété locale issue du croisement de la vanille mexicaine avec celles des Antilles voit le jour. Dernière précision : Tahaa est connue pour produire la meilleure vanille du monde.

Raiatea, l'île sacrée

Après 20 minutes de vol, j'ai passé 2 jours sur l'île de Raiatea aussi appelée l'Ile sacrée. 
Pourquoi sacrée ?

Raiatea est communément surnommée l’Île sacrée, de par son statut privilégié dans la culture traditionnelle locale, qui lui attribue généralement le nom maohi de Havai Nui (havai = eau et nui = grand, ce qui donne Havai nui = grande eau). Havai Nui est une île mythique, berceau du peuple et de la culture polynésienne, où les premiers Maoris auraient débarqué, il y a plus de mille ans sur d'immenses pirogues.

De nombreux marae, vestiges d'anciens et importants lieux de culte sacrés, sont présents sur l'île, dont le marae royal de Taputapuatea, le plus grand et le plus sacré des marae de la Polynésie.

Raiatea se distingue également par la fleur du tiare apethai, petit gardiena blanc endémique du Temehani Rahi, l’une des plus hautes montagnes de Raiatea. La particularité et la rareté de cette fleur en ont fait l'un des symboles de l'île.

J'ai logé dans une petite résidence avec spa et vue incroyable sur le lagon, son nom : B&B Raiatea Bellevue. Certes, le prix était plus cher (6000 CFP) que chez Guynette mais là, j'ai ma douche perso, un lit double et une chambre rien que pour moi ! Un peu de confort parfois, ça ne fait pas de mal !

Mon premier jour à Raiatea je me suis un peu posé. Je me suis bougé juste pour aller chercher à manger. Le soir c'était folklorique car à 18h30 il faisait nuit, la résidence est en montagne et il n'y a pas de lumières sur le chemin pour arriver à la route. Heureusement, j'avais une lampe de poche ! J'ai demandé aux gens où trouvé une roulotte car Max (le gérant du B&B où j'ai logé) m'avait dit qu'il y en avait une. Ils me disaient de passer le rond point puis aller à droite, c' était à 500m. Sur la route, gentiment un gars m'a remarqué et m'a proposé de m'amener à la roulotte, trop cool ! Ils sont vraiment trop gentils ces polynésiens ! J'adore. Pour le retour, je me suis débrouillé mais pas de soucis j'ai retrouvé mon chemin.

Le lendemain, j'ai loué une voiture 8 heures pour faire le tour de l'île de Raiatea. La météo était changeante mais j'ai pu faire des photos tout de même. Une île où se mêle magnifiquement montagnes, lagons, motu et marécages tout comme sur l'île de Huahine mais j'ai tout de même une préférence pour Huahine. Le tour de l'île était de 100 km environ, j'ai pris mon temps, j'en ai fait le tour en 7 heures. Pour dîner, j'ai testé la pizza Jo Banana composé de banane, jambon et fromage. Très bon, vous pouvez tester chez vous ! Mais les bananes d'ici sont plus sucrées, c'est encore meilleur !

Passage radio sur le Mouv'

Avant de quitter Huahine pour prendre l'avion pour Raiatea, Anneka de la radio Le Mouv' m'a contacté pour me dire que ce serait cool si je pouvais faire un passage sur la radio le Mouv'. Je lui ai répondu : "pas de soucis !" Après avoir trouvé le bon horaire aussi bien pour moi en Polynésie qu'eux en France, le passage a pu se faire tranquillement.

Avant de quitter la France en Juillet 2012, Le Mouv' a été intéressé par mon projet et a accepté de suivre mon voyage autour du monde, un bon moyen de communication pour parler du projet que je mène avec tous les bénévoles de l'association Tous Semblables, Tous Différents et de partager mon aventure avec les gens !

Ce fut mon 3ème passage dans l'émission Allo la Planète qui donne la parole à des voyageurs du monde entier et lance parfois aussi des débats très intéressants sur l'actualité du monde entier.

Mon premier passage avait été en France pour parler du concert de reggae qu'on a organisé en octobre 2011, le second passage était en Afrique du sud où j'avais parlé des missions en Tanzanie et en Afrique du Sud que j'avais mené en collaboration avec l'association Tous Semblables, Tous Différents.

Si vous voulez (ré)écouter mon passage radio sur Le Mouv' du 12 février 2013, allez voir dans les podcasts de rediffusion de l'émission.
Je suis le premier passage de l'émission du 12/02 dans Allo la Planète.

Merci à toute l'équipe de Allo la Planète sur Le Mouv' de me permettre de parler de mon périple, c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec Eric Lange ! L'émission est tout simplement géniale !

Huahine, l'île sauvage

Après Tahiti et Moorea, j'ai passé 3 jours sur l'île de Huahine. Huahine est aussi appelé "l'île de la femme" car elle a toujours été gouvernée par des reines. Huahine peut se traduire "sexe de femme", une référence à la forme pourfendue de la topologie.

Dès le premier jour, j'ai loué un scooter pour faire le tour de Huahine Nui ("grande Huahine") et Huahine Iti ("petite Huahine"). Cette île a su garder son côté sauvage et  recèle de magnifiques paysages de tout style : marécages, lagons, motu, jungle, cascade. Pour les fans de plongée, les fonds sous marins sont splendides ! Bref, une île fantastique que j'ai pris plaisir à découvrir et qui a tout pour y passer du très bon temps dans un esprit très "fiu", ce qui veut dire très relax.

Pour mon deuxième jour, après un réveil très tôt (6 heures du mat !) pour aller faire un tour au marché puis rendre les clés du scooter,j'ai profité de la plage à 500 mètres de la pension Chez Guynette où j'ai séjourné ces 3 jours. L'emplacement de cette auberge est vraiment idéal et les lits en dortoir pas trop chers (1750 CFP). A 2 pas des commerces, de la banque, de la poste, pas loin de l'aéroport et c'est la seule pension qui propose des dortoirs. Pour un backpacker comme moi, c'est parfait, tout est à proximité.

Pour mon dernier jour, j'ai joué le guide touristique avec une polonaise qui voulait faire le tour des îles Huahine. Je me suis permis sur la route une petite plongée d'une heure à la plage de l'ancien Sofitel. Des fonds avec des coraux fabuleux, des poissons de toutes les couleurs et une eau claire incroyable. Le rêve ! J'ai pris quelques couleurs, ce qui fait toujours plaisir et me voilà prêt pour Raiatea et Taha, ce sera ensuite mon retour sur Papeete. Mais, mon voyage ne sera pas terminé, j'aurais encore l'atoll de Tetiaroa à explorer. Mon aventure en Polynésie continue.

Moorea, une île magnifique même en saison de pluie

A Moorea, j'ai voulu tester l'auto-stop et ça a très bien marché. J'ai été pris en 5 minutes par une dame qui habitait dans la baie de Cook et m'a très gentiment présenté l'île.

J'ai pu faire pas mal de choses à Moorea. J'ai logé les 2 premiers jours à la pension Motu Iti, une pension située à côté de la baie de Cook et en bord de plage.

Une fois libéré de mon sac, je suis parti faire un tour de l'île. J'ai eu la chance de croiser sur ma route un couple anglais que nous avions rencontré à Papeete. Ils m'ont proposé de faire un tour de l'île de Moorea avec eux et de profiter de leur voiture loué pour une journée. Le soleil était là, j'ai directement accepté leur proposition ! Nous avons été sur des magnifiques plages et avons pu constater la transparence incroyable de l'eau. Une journée fabuleuse !

Pour mon deuxième jour à Moorea, je suis parti faire une randonnée avec un français passionné de trek et de running. Nous sommes allés jusqu'au point de vue du Belvédère en passant par la route des ananas. Nous sommes passés aussi au lycée agricole puis nous avons voulu continuer dans la forêt tropicale, là où les sentiers ne sont pas toujours bien indiqués ! C'était vraiment l'aventure ! Mais, nous avons réussi à retrouver la baie de Cook à la sortie de la forêt. Nous en sommes sortis dans un bel état mais avons vu découvrir de très beaux panoramas !

Après les efforts terrestres, nous avons profité des kayaks prêtés par la pension et en avons profité aussi pour aller nager un peu dans l'eau bleu turquoise du lagon. Et, pour finir la journée, j'ai mangé un poisson cru au lait de coco.

Le lendemain, Yoann, un ami couchsurfeur qui a accepté de m'héberger quelques jours chez lui vient me chercher avec un grand sourire qui fait plaisir à voir, en plus direct à la pension Motu Iti. ! J'ai passé 3 jours excellents avec eux, ils ont été d'une extrême gentillesse. Ils m'ont même prêté leur voiture pour que je puisse aller nager au lagoonarium avec les bébés requins et les raies et que je puisse m'arrêter où je voulais faire des photos. J'en ai profité aussi pour aller voir un spectacle de danse tahitienne au Sofitel de Moorea. Yoann et sa femme Delphine m'ont fait passer un incroyable séjour sur Moorea dans un esprit très fiu. Merci à eux pour tout ! Maururu ;-)

Pour mon dernier jour à Moorea, j'ai été très bien accueilli par l'équipe de l'association Te Mana o te Moana pour réaliser mon reportage. Te Mana o te Moana est une association basée à l'hôtel Intercontinental de Moorea qui s'occupe de la clinique des tortues mais aussi propose des sensibilisations à la protection de l'environnement aux enfants d'écoles primaires de la Polynésie. Autre activité qu'ils ont moins connu du public : ils travaillent sur des projets de recherches tel que le suivi des pontes des tortues de l'atoll de Tetiaroa et créent des sentiers sous marins. Une association très impliquée et très sérieuse que je suis ravi de pouvoir mettre en avant grâce à mon reportage. Par contre, pour le voir, il va falloir patienter un peu.

Si vous voulez en savoir plus sur cette association de protection des mammifères marins polynésienne, suivez ce lien :

http://www.temanaotemoana.org/